Dalla Michelin alla World's 50 Best Restaurants: il punto di svolta



La guida Michelin ha sempre dato l'impressione di essere ricca di contenuti. A dispetto di essere criticata e odiata, si sa: «Ogni pubblicità è una buona pubblicità». Ad ogni modo, dopo essere stata definita «un elenco telefonico» dal leggendario Christian Millau, creatore della guida Gault Millau nell'era della Nouvelle Cuisine, la guida Michelin è stata resa un tiranno incompetente dal fatto di essere l'unica nel suo genere nel mondo dell'alta cucina.

 

Di Xavier Agulló per SPN Magazine

Con il passare degli anni, la guida rossa era diventata come l'unica specie in un parco a tema, interessata solo a mantenere gli anacronismi francesi al culmine anno dopo anno e a fare qualche succoso affare fuori dall'Europa. Le proteste si intensificavano a ogni edizione, con molta ostilità da parte della Spagna, che rappresentava il grande paese dimenticato, nonostante la «rivoluzione» globale. Ma allora?  Una guida privata può fare quello che vuole, non dimentichiamoci che la terza stella di Ferran fu ritardata di due anni. Non era passato molto tempo dal suicidio di Bernard Loiseau e dalle lamentele del New York Times, che dichiarò l'«irrealtà» dei «macarons» (come i francesi chiamano le stelle della guida), quando Pascal Remy, ex ispettore della guida, ha rivelato l'altro lato, più scuro, della Michelin. Nel suo libro, «L’Inspecteur se met a table» («L'ispettore si siede a tavola»), ha parlato di «abbassamento degli standard, rare visite e tutt'altro che condizioni ottimali e, quel che è peggio, il favoritismo spudorato per alcuni brand...» per aggiungere altra benzina sul fuoco, in Spagna, la gente ha parlato velatamente di tangenti in cambio di favori. E poi, un bel giorno sono spuntati anche gli inglesi.  All'inizio era solo una moda ma, a poco a poco, anno dopo anno, il loro elenco è diventato molto più vero, più giusto, più in sintonia con ciò che stava effettivamente accadendo in tutto il mondo. La Francia, nella World's 50 Best, ha avuto una discreta presenza, anche nella top 10.  Wow! Tutto ciò era fantastico!  Michelin sentiva il fiato di Londra sul suo collo conservatore. Anni dopo, con molta calma ma costantemente, la capitale inglese è diventata il centro della gastronomia, all'inizio di ogni anno, al gala della World's 50 Best.  E Michelin tremava. Ciò che era stato il suo status symbol: conservatorismo, lusso e serietà, era sull'orlo del baratro. E gli echi clamorosi del Big Ben hanno raggiunto Parigi segnando l'inizio di una nuova era. E così, con il furore di chi si è appena convertito, è passata al lato opposto, in quella postmodernità più banale che tanto disprezzava, anche se negli ultimi anni ha moderato il suo iniziale «aggiornamento» spietato e disorientato. Ma il vento era già cambiato.  




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